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一、怎樣算「失敗的電器櫃」？10 個最常見現場死法

1) 電器放不進去：電器櫃設計尺寸沒對到「實機」

最經典災難：櫃體看起來很美，但微波爐／氣炸鍋／蒸烤爐不是太深就是太高，門片關不起來，最後只能擺回檯面。

設計師的尺寸底線（務必量“機身是最胖的地方＋線材與插座頭＋散熱的喘息空間”）

• 以前櫃體深度常見建議落在 60–65 cm，並在背牆與櫃體間預留走線與通風空間，避免插頭頂住、線材折死；現在小家庭小家電，通常45-50 cm也是一個常見的選擇。

• 若你家有「桶身很深」的冰箱或特定家電，深度要跟著調整；不要用一句「電器櫃常規 60 深」就打發自己（常規不是你家的真相）。

2) 散熱沒算：家電越用越短命（還可能跳電、變形）

電器櫃不是衣櫃。熱才是它的主要敵人。你把會發熱的家電塞進密閉空間，等同讓它長期熱衰竭。

散熱驗收要用數字，不要用感覺：

• 以 Panasonic 燒烤微波爐為例，官方建議：頂端 15 cm、後方 10 cm、兩側各 5 cm 的空間。

• 規劃電器櫃時，許多室內設計整理建議會抓 5–10 cm 的散熱預留，尤其是烤箱、電鍋等高溫電器。

你可以把散熱想成「家電的呼吸權」。櫃子再美，悶到不能呼吸，遲早出事。

3) 插座不足：延長線變常態，危險變日常

很多人裝修後才發現：插座不夠 → 每天拔插頭 → 線材磨損、插座鬆動、延長線纏成一團。
更糟的是：高功率家電（蒸烤爐、烤箱）與小家電共用回路，跳電是遲早的事。

最低限度的規劃思路：

• 「常駐插電」與「偶爾插電」分區（例如：咖啡機常駐、果汁機偶爾）。

• 電器層要有足夠插座點位＋走線空間；不要把插座藏在最深處，變成每次都要把家電搬出來才插得到。

4) 材質選錯：受潮、變形、封邊翹起來

電器櫃所在位置通常靠近水槽、烹調區、蒸氣源。材質若不耐潮，最常見結果是：

• 板材吸濕膨脹、門片歪斜

• 封邊翹起來、五金生鏽

• 櫃內異味、霉點

提醒：蒸氣型家電（電鍋、快煮壺）最容易把上方櫃體「蒸到慢性受傷」。所以不只板材，用烤漆玻璃隔離也是一個方式，或抽拉盤＋上方散熱高度也要一起算進去（別只看外觀）。

5) 電器櫃一度不夠放：你缺的不是櫃子，是「分類邏輯」

很多家庭最後的真相是：櫃子做很大，還是不夠放。原因通常不是家電太多，而是：

• 配件沒家（烤盤、量杯、濾紙、咖啡豆）

• 常用／不常用混在一起

• 留了漂亮展示格，卻沒留「醜但必要」的雜物區

6) 電器櫃餐桌結合做錯：你省了一面牆，卻輸掉動線

「電器櫃餐桌結合」很迷人，但也是翻車重災區。常見死法：

• 椅子拉開就撞門片

• 抽盤拉出來卡走道

• 人站在餐桌旁操作家電，後面的人過不去

驗收口訣：

椅子拉開＋門片全開＋抽盤全拉＋人站著操作＝走道還要過得去。
（少任何一項，都是「看起來很會生活，實際上很會崩潰」。）

7) 開門方式選錯：掀門、拉門、平開門…用錯就每天撞一次

• 平開門：最怕走道窄、餐桌近

• 上掀門：最怕你手上端熱湯，它剛好在你頭上

• 拉門：最怕五金品質差，滑軌用久變卡

門片不是風格題，是動線題。

8) 抽拉盤做了但不好用：承重、滑軌、深度全部要對

抽拉盤是救星，但前提是：

• 滑軌承重夠（尤其放熱水壺、氣炸鍋）

• 拉出後不會撞把手、撞牆、撞人

• 深度夠讓蒸氣往外跑，不要「拉出來還在櫃裡蒸」

9) 櫃內高度固定：家電一換，就整櫃報廢；不固定又擔心承重與安全問題，取捨與抉擇是溝通與彈性的關鍵。

家電更新頻率其實比你想像高：咖啡機、氣炸鍋、蒸烤爐、新設備一直設計生產。層板高度若完全固定，等於把未來鎖死。

務實作法：可調層板＋保留彈性高度區間（例如 35–45 cm 的可變範圍常見）。

10) 只顧「做滿」：收納變多、壓迫感也變多

把牆面上上下下做滿櫃，不等於生活更好。尤其封閉式廚房，滿櫃容易造成壓迫感與雜亂視覺，利用使用配餐邏輯與時間安排來做收納分類，收納若沒分類，櫃門一開更亂，異動也會不容易恢復，所以做蔡邏輯才是關鍵。